古街悠悠-美丽合江

古街悠悠

不详 2016年07月11日

古街悠悠
作者：何流波

一条古街，静静躺地在铜尖山下、小漕河畔，默默地承载在了六百多年的沧桑。人行、骡走、日晒雨淋，任岁月星移斗转，至今街面的青石依然泛着明时的青光。

据史料记载，老街始建于明代，旧时是茶商和竹木帮以及马帮聚集的地方。老街是古时候盐茶驿道必经之地，地处小漕河中部东岸。驿道呈南北走向，全长三百五十米，驿道面宽两米多至三米，加两边廊檐四米至四米五，明时（1405年）廖家桥至水巷子及上下排街就有少数民居，均系串架木结构，封闭式小青瓦屋面。

数百年过去了，老街的确有些老了。青石板早已凸凹不平，留下了深深印迹，木板房上的朱漆已经失去了颜色，而青瓦筒瓦盖就的房顶，己不知更替了多少茬。老街深处大山，很早以前便以先滩为名。老街上的古驿道是由川入黔、入渝的必经之路。驿道上的河街是马帮常住之地，因此酒肆、茶憩、客栈、盐铺和榨油、竹器、铁器等作坊应运而生。

古驿道承载着一个地区文化发展和民族交融的厚重历史，同时自然旅游资源秉赋丰厚。老街现存古建筑大多以木穿斗构架、悬山式屋顶、小青瓦屋面为总体风貌的传统建筑，该组建筑主要以“白墙、青瓦、坡屋面”为主格调、主风格，再融入灰脊、翘角、飞檐、挑廊等民居元素。一方面体现了川南建筑的独特地域性，另一方面体现了当地厚重的自然历史文化沉淀和民俗风格。部分古建筑为穿斗抬梁混合构架，采用硬山、歇山或庑殿屋顶，历史遗韵厚重。这些不同风格有机地组合，既体现了历史的脉络，又彰显了人文与自然的和谐共生。

历史的述说与评判，都已成为了过去。儿时的记忆却依然历历在目。在我的记忆中，老街的街面都是一色的青石板，街道狭窄，两旁的铺面林立，全都是立料木板门，房顶全是小青瓦铺盖。平时，青石的街面干净整洁，每个商家都并在门前支出一个小摊子，有的卖小百货，有的卖些农具生活品。也有在铺面内卖吃食的，那个时候一般卖些杂酱面、白糕、豆浆油条之类，也有卖烤红薯、姜糖的。记忆深刻的是那杂酱面的味道，杂酱是用肥瘦肉切碎，加碎葱、豆瓣、姜末炒制而成的一种作料。下面前，先打好一小碗用大骨熬制的高汤，面煮好后捞出置于高汤之中，再添一小勺杂酱在上面，顿时杂酱的香味便会飘出来，那香味能把你胃里的口水都勾出来。

老街是顺着小漕河边而修建的，可以说是依山傍水。在上街的新街子处，还有一条从左上方肖家沟流入的小河叫小溪沟，于是在主街连新街子的地方建了一座石板桥--万寿桥，万寿桥建于清中后期，距今已有近两百年。桥面宽度约两米，桥高四米左右，桥面石板足有六七十公分厚，由两块整石板并列向桥两边铺就，桥长十米有余。虽历经两个世纪，如今这座桥依然完好如初。过去，桥面上光秃秃的，两旁没有扶手栏杆，曾有多人因醉酒或不小心从桥上摔到河里，即便枯水季节，河中全是裸露的大小石头，但摔下去的人几乎都是庇事没有。据传，早年在建此桥时，建桥的石匠师傅十分了得，正是因为他有法宝并求了上苍护佑，所以此桥才至今令来往行人、牲畜都平平安安。

新街子本是条小支街，过去这里可算是个生产加工的小工业区，有炸油的油坊，有打制农具的铁匠铺，有酿制白酒的酒厂，还有制面的面房。当年，红火的铁匠铺在街道的尽头，一排五、六间大瓦房一字排开，里面十多个铁匠炉整日烧得火火红红，丁丁当当的锤打声，扑哧扑哧的风箱声，吱吱的顷水声，以及热水蒸腾的空气，都让这个地方，热闹了好几十年。从铁匠铺打制的镰刀、锄头、犁铧、钯梳等铁制农具，除满足当地群众购买使用外，还远销周边乡镇和其他地方，老街铁匠铺的确红极了一时。再来说老街的酒厂，它是解放后兴办的国营酒厂，当时在全县有此规模的也不过几家。那时候，酒厂的高粱全由全区(当时老滩区下辖七个公社)各个公社农户种植，由各公社粮站收购上来后，再按收购价格卖给酒厂。当地种植的全是小高粱，质量上乘，是酿酒的好材料，老街国营酒厂酿出的高粱白酒也远近闻名。最令人伤悲的则是那座老油坊，这里的老房东是一对孤寡老人，无儿无女，上世纪七十年代老两口先后去世后，房产就无人问津。如今老油坊的室内早已人去房空，室内所能见到的也是一番破败景象。从外观看上去，真有些上世纪二、三十年代的老电影中的样子。见此不免有些令人伤感和怀念，因为那对老人，过去我也认识，我的母亲从小就寄拜于他们，我称他们为王家外公外婆。很小的对候我还多次在这房中进进出出，甚至在哪里面上过桌子、吃过饭。如今，再去新街子，古桥依旧横卧小溪之上，桥的两旁也加上了简易的扶手栏杆，而河那边火爆一时的小工业区已经不复存在，铁匠铺前几年已被一幢四、五层高的楼房取代，面房早已成了民居，国营酒厂的招牌虽然还依稀可见，白酒的生产也还在断续进行，而此厂房却因年久失修，外墙已倾斜，暂用几根大木棒顶着，已成危房。

从新街子出来，走过大秧田，仅一百多米的距离，就到了正街的起点，这里也是古盐茶古道的起点。曾经靠山一边的房舍原是一个榨油厂，那时榨油是用一盘大石撵子，把炒过的油菜子倒入撵槽中，以黄牛拉撵。办法是把黄牛的眼晴用黑布蒙上，再让其沿着撵外转圈拉动撵子。长年累月，大撵周围已被黄牛走出一条深浅不一的沟壑来。待菜籽在撵中撵碎后，再放到榨机上去压榨。每次经过榨油厂，远远就会闻到菜籽油的香味，那种香，有一种勾魂的感觉，每当闻到那香味，肚中便会不停地抽搐响动，嘴上也会流清口水。榨油厂的对面是一个广场，广场不大，但却建有戏台，一有期会古镇人就相聚于此。解放前这里也是杀人的地方，解放初期也在此杀过一批地主恶霸。记得在文革前，就在戏台背面的一间小屋里，关过一个右派分子，我们记事起他就已经是一个四十多岁的人了，此人个头小，戴一副眼镜，起初他一人就在房间里吃住，平日里靠编些小竹器过生活，很少与人打交道，偶尔遇到运动，开批斗会时才把他叫出来，同其他一些罪犯站在一起，斗完，摘掉牌子，他又回到自己的小屋里继续他的竹编工作。直到上世纪七十年代末，全国开始恢复高考，小老头的作用才被发掘出来。小老头本姓安，单名一个居字。几户住在老街上的人，陆续把上高中的孩子悄悄地送到安老师那里，请他帮孩子辅导。原来，这安老头来历不一般，毕业于川大，原来就是教书老师，高中的数理化都是他的专长。八十年代初，经他补习的好几个学生都考上了中专、大学，这一时成了老街人传为的佳话。又过了几年，那个姓安的右派终于摘掉了帽子，回到县城师范当了老师，继续发挥着他的光和热。安居这个人，后来很多合江人都知道了他的名字。再往后，戏台和广场便被大办酒厂取代，如今，洒厂已停，成了废弃之地。

税仓桥、水巷子、廖家桥，是老街较为典型和古老的地方。水巷子是从古街下到小漕河义渡码头的一条小巷，巷宽不过两米，全由青石安砌，有数十级台阶直达小漕河边，小漕河在此处有一段平缓之地，河面宽度虽不足百米，河水也相对较深，盛水期淌水过河是绝对不可能的。何况河对门还有几千名群众生活，而且对面的大山上长着柴禾，老街上的居民也大多要去山上找柴禾回来烧火做饭，因此说，那个摆渡很重要，它承载着老街两岸人们生产生活的全部。摆渡船的历史已有好几百年，一直都是那种木质的、用牵滕杆拉的那种渡船，一般一船能装十多人，加上一些蔬菜、柴禾等生活必须品。码头的存在，让水巷子热闹了好几百年，直到上世纪九十年代，在老街的下游墩子沱处建起了石板桥后，古渡渐失功能才退出了历史舞台，繁华了几个世纪的水巷子也随之冷清了下来。税仓桥的名气在老街很大，那里不仅有桥，而且还有大黄葛树，特别是一眼望三桥的景致让人留下深刻记忆。当你站在临小漕河边的小桥上，视线内可见到进出原老政府文昌庙的古老石桥，极目再往上看，顶上那座公路桥也能尽收眼底。如今文昌庙已被开发成了小区，一眼望三桥中的三桥虽在，极目之中“三桥”已被淹没在了高楼之中。倒是临河边那棵若大的老黄葛树，几枝苍劲而巨大的树干，依然枝繁叶茂，为古镇的居民遮挡着寒暑风雨，报告着四季的讯息。

走出税仓桥，越过了小溪，向墩子沱方向走，之后的街道就不算古街了。新建的街道中偶尔夹插了几座老房子，但那都是过去供销社商店、医院和粮站的建筑，一般有几十年的历史。而近几年，那些建筑又再次进行了改建，新区的老房子已经越来越少。去年，古镇从省上争取了一个项目，投资上千万元，在古街临河一边建起了长达一公里左右的滨河路。并且，古镇政府已作出规划，将对古街进行全面的打造和包装，还古镇“盐茶古道，排筏驿情”的原貌。

古街故道，韵味悠长。

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